Det der vises er hvordan man efterser tændingssystemet, reparerer det, og justerer det på en MKI.
Hele strømfordeleren bliver taget ud. Min erfaring har lært mig, at det ikke kan betale sig at justere tændingen mens strømfordeleren sider i bilen, for man kan ikke se noget, og der er ikke megen plads. Når man har prøvet at tage strømfordeleren ud et par gange tager det under 5 minutter og man bliver ikke så iriteret.
Det virker voldsomt alt det man skal læse og gøre, men når man har haft det i fingrene et par gange virker det nemt og logisk.
Hvordan ved man det er tændingsfejl: Hvis der ikke er indlysende mekaniske lyde/fejl, og motoren kører rundt (med starteren) men ikke vil starte, eller når den starter kører dårligt, og det er noget der er sket indenfor kort tid (sekunder eller dage) er der 2 muligheder. Enten er der problemer med karburatoren eller tændingen.
For at se om tændingen virker kan man tage et tændrør ud og lægge det på motorblokken så det rører ved rent metal, så skulle der kunne ses en gnist når motoren startes. Der kan også købes prøvelamper der sættes mellem tændrøret og tændrørskablet så man ikke behøves at tage tændrøret ud. Gnisten skal være kraftig, og komme jævnt. Hvis der ikke er gnist er det et tændingsproblem, men selv med gnist kan platinerne være brændt eller have forskubbet sig, så der er mindre afstand. Det gør at bilen kan være vanskelig at starte, og skal bruge mere choker end normal, den har også vanskeligt ved at accelerere.
Sæt bilen i frigear.
Tag tændrørene ud og se om de er skadet og om de alle ser ens ud (farve). Afstanden mellem elektroderne skal være 0,75mm. Sæt dem i igen.
Tag strømfordelerdækslet af. Mærk om kullet i midten er hel og fjedre når man trykker på det.
De fire kontaktflader må ikke være dækket af et tykt lag forkulning efter de gnister strømfordeleren laver.
Det fjernes med en strimmel sandpapir (ca korn 150) der vikles om en flad skruetrækker. Endnu bedre hvis du har en hurtigsliber med en fin stålbørste, så kontaktfladen nærmest bliver poleret. Tør dækslet af indeni og udepå.
Nu kan du trække strømfordeleren op.
Sug i det rør vacumslangen sad på, så skal det inderste i strømfordeleren bevæge sig. Sæt strømfordeleren i en skruestik med bløde kæber. Tag rotoren af, se om den er revnet og i god stand, puds anlægsfladen for kulstiften og enden på rotoren med ståluld.
så der er en afstand mellem dem på 0,5mm, målt ved hjælp af en bladsøger. Sæt ledning fast, og giv akslen hvor platinerne rører, et TYNDT lag fedt. For enden af akslen hvor rotoren sidder er der en filtprop den skal have et par dråber motorolie (det må ikke flyde med olie).
Huskeliste:
Tændrør: 0,75mm
Platinåbning: Bosch 0,4-0,5mm, Motorcraft 0,6mm.
Tændingstidspunkt: Udgangspunktet er for 1,0liter 12 grader og for 1,1liter 6 grader, men det går ud fra at man bruger blyholdig benzin. Hvis man kører med blyfri (hvad vi nu alle gør) skal den være lavere. Senere er der kommet sprit i benzinen, så hvilken grad skal man bruge ? Derudover kan man ikke alle steder købe benzin med mindst oktan 97. Forslag, brug de oprindelige tændingtidspunkter men vær opmærksom på tændingsbanken.
For høj (tidlig) tænding (f.eks 12 grader), kan give en tikkende lyd fra motoren. Det kan lyde som om der er slør i plejlstangslejret, eller en ventil hænger. Der kan også komme en raslen fra udstødningsrøret, især når motoren bliver belastet. F.eks ved igangsættelse eller kraftig acceleration.
Korrekt tænding, giver en god acceleration uden mislyde.
For lav (sen) tænding (f.eks 2 grader), gør at bilen ikke vil accelerere. Den opfører sig ligesom når man ikke har fået sat vacumslangen fra carburatoren fast på strømfordeleren.
Hvis man bruger lavere oktan benzin end anbefalet kan man:
Sætte et lavere tændingstidspunkt og/eller sørge for en federe benzinblanding (choker/andre dyser). Begge dele vil give en dårligere benzinøkonomi.
Sætte tændingstidspunktet op.
Hvis platinerne meget hurtigt bliver brændt, kan det skyldes at kondensatoren er deffekt og den skal skiftes.